【Tailor Fukuoka Shinjuku Blog】
 

こんにちは。

Tailor Fukuoka新宿店の泥谷でございます。

皆さま、袖ボタンのデザインを決める際、

“重ね”　”並び”　といった言葉を耳にしたことがあると思いますが、

具体的に何を基準におススメするかはご存じでしょうか？

一番わかりやすい基準は、

肩がスクエア状または

ビルドアップした英国調のパターンには『並び』

肩がナチュラルまたは

ノーパットのイタリア調のパターンには『重ね』

これが王道の決め方ですが

正直ここに厳密なルールは無く、

好みで選ぶのが一番正解なようにも思えますが

中には、

「この生地なら並びでしょう！」や

「このボタンなら重ねがいい！」

みたいなことがあるのです。

今日は私が思うその基準についてまとめていきます。

①フランネル生地やモヘア混など

生地自体にボリューム感があるものは『並び』

写真のようにどっしりとした生地は

英国生地に多く見られる特徴でもあるので

これで言うと、さっきの「英国調の雰囲気なら並び」の法則が

綺麗に成立してしまいそうですが…

もちろん理由はそれだけではなく、

こういった存在感のある生地には薄めでソフトな釦より

厚みがあって重厚感のある釦を

合わせる方がバランスが良く見えます。

なお且つ、厚みのある釦は

重ねるより並べた方が袖が綺麗に見えるのです…！

この話は逆の事も言え、

軽くて柔らかい生地であれば、薄めでソフトな釦で

バランスを取り、雰囲気良く重ねるのがおススメです！

②ジャケットスタイルなら『重ね』

これからの季節、

夏のジャケットであれば特にそうなのですが、

ラフな雰囲気の出るジャケットは

スーツに比べ、より”羽織る”もの。

より軽く見せることでジャケットの良さが引き立つので

ここでは貝ボタンやソフトなカラーの釦を重ねるのが◎

③袖が長い方にはぜひ『並び』で！

腕が長く袖が長い方は、

釦を重ねてコンパクトにしてしまうと

せっかくの袖釦がすごく小さく見えてしまう事があります。

そうです。

皆様より平均して5センチ以上も腕が短い私には

出来ない『並び』なのです…　うらやましい…

スーツのデザインの中では、

少々細かい部分にはなりますが

そういう部分こそこだわって

カスタマイズできるのがオーダーの良さです！

ぜひ皆様には袖釦までこだわり抜いたスーツを

着ていただけると嬉しいです！

Tailor Fukuoka 新宿店　泥谷

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